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在波羅的海三國之中，立陶宛也許最不為人所知，但也最耐人尋味。
上世紀曾經(jīng)頻繁的戰(zhàn)火并未打垮這個國家的老靈魂，相反，獨立二十多年來，立陶宛人找回了昔日引以為傲的高雅藝術(shù)、烹調(diào)、風俗和信仰，他們帶著這些古老的財富走進詩意的新生活。
品味維爾紐斯的中世紀
在波羅的海三兄弟中，立陶宛離昔日中歐的宮廷最近；無與倫比的巴洛克之城與神秘的黑森林菜譜是她的另一種打開方式。
>>巴洛克的老街——歐洲的全新打開方式
在第比利斯(Tbilisi)老城中穿梭的時候，你同樣需要穿過常青藤垂下的重重門廊，才能迎來某個公寓主人的笑臉。這或許是20世紀曾經(jīng)處于戰(zhàn)火前線所造就的小心翼翼，或許是這兩個坐擁輝煌文明而今卻快要在地圖上消失的老國家對巴洛克風格的懷念。這也讓前來造訪的旅行者，需要適應全新的打開方式。歐陸老城的結(jié)構(gòu)其實大抵相似，它們都會臨河或臨海而建。從廣場四周輻射出幾條大街，街道之間相互連通的毛細血管則是蜿蜒的街巷。
15世紀初，立陶宛大公維陶塔斯在維爾紐斯城中心的山坡上建起了格迪米納斯城堡。彼時，立陶宛在歐洲還是一個強盛的大公國，如今爬上小山，這棟高聳的紅磚城堡上飄揚的早已是共和國的國旗，整座城市中的巴洛克式、哥特式以及拜占庭式教堂盡收眼底。河邊的圣安妮教堂，哥特式的紅磚尖頂格外顯眼，拱門和角塔構(gòu)成的線條精美繁復，和后方緊鄰的巴洛克式伯納德教堂形成鮮明的反差。無怪乎相傳拿破侖東征時，也曾被圣安妮教堂所吸引，想“抱得美人歸”去巴黎。
文藝之魂不舍晝夜
立陶宛人民經(jīng)歷了太多戰(zhàn)火的蹂躪，但可貴的是，他們依然有真誠為藝術(shù)喝彩的胸懷，不管面對的是“宿敵”還是“門外漢”。
現(xiàn)如今，文化之夜(Cultural Night)已成為維爾紐斯的年度大禮包，款待所有恰逢其時的客人。在這一天，不僅全城的博物館和美術(shù)館徹夜免費開放，更精彩的是，無論是大學校園、市政廳大樓甚至街角路邊，城市的各個角落里，上百場不同門類的音樂演出和藝術(shù)展覽都會同時自發(fā)上演。毫無疑問，這是一年中感受立陶宛文化精魂的最好時機。而在立陶宛的另一個城市考納斯，人們也漸漸折服于一個歐陸古都所擁有的藝術(shù)素養(yǎng)。
跨向自由彼岸
飽受過苦難，才會珍惜眼前的和平與自由，“不杰出、不努力的權(quán)利”也可以被寫入“憲法”，看似玩笑，實則體現(xiàn)了這個民族對個體、個性的保護與包容。
>>對岸共和國——落魄藝術(shù)家建立的烏托邦
維爾紐斯還有一個落魄藝術(shù)家們的“烏托邦”——對岸共和國(Uzupis)。維爾尼亞河(Vilnelė)在城市南部拐了個彎，東岸圍攏起來的街區(qū)便是共和國的所有領(lǐng)土。1998年的愚人節(jié)，一群藝術(shù)家、夢想家、酗酒者和流浪漢成立了這個全世界都不承認的國家，并且設(shè)立了自己的總統(tǒng)、國歌、國旗、軍隊和41條憲法。如今，12人的軍隊已經(jīng)解散，寫成多國語言的憲法墻也成了共和國最有名的“景點”?；赝@片街區(qū)，叛逆又文藝的波希米亞風撲面而來。
琥珀之鄉(xiāng)
在美麗的琥珀之鄉(xiāng)——立陶宛，流傳著這樣一個故事：女神Jurate愛上了漁夫Kastytis，兩人幸福地生活在波羅的海深處的琥珀宮里。當雷電之神Perkunas發(fā)現(xiàn)一位普通人與女神相愛時，被激怒了，他用閃電擊碎了琥珀宮，殺死了漁夫。海浪把碎琥珀沖到岸邊，人們認為這些琥珀就是女神的眼淚。
帕蘭加琥珀博物館建立于1963年8月3日，原為建于1897年的費利科薩斯·提斯克威丘斯?，F(xiàn)在命名為琥珀博物館，擁有世界上最大的琥珀收藏量，是立陶宛藝術(shù)博物館的分支機構(gòu)。
帕蘭加琥珀博物館
好了，這就是小編給大家分享的立陶宛：波羅的海的文藝之都全部內(nèi)容，希望大家看完這篇由小編精心整理的內(nèi)容后，能對立陶宛：波羅的海的文藝之都相關(guān)知識有所了解，解決你的困惑。